Строительство монолитных ленточных фундаментов

Дом начинается с фундамента.

На самом деле это не так, но фраза очень подходящая, поэтому пусть сегодня будет именно так. Ниже о типах ленточных фундаментов и о методах их строительства. О неочевидных нюансах и секретах.

Ленточный фундамент как правило самый распространенный тип фундаментов применяемый в частном коттеджном строительстве по всей России. Он имеет множество видов и типов, так же отличается методами строительства. По сути, каждый отдельный вид ленточного фундамента, это конструктивно отдельный тип. Имеющий немного общего с другими типами ленточных фундаментов. Объединяет их только то что все это фундаменты, и все они имеют похожий вид, в виде непрерывной ленты, под всеми несущими стенами дома, и под некоторыми перегородками. А дальше отличия, на которых можно остановится немного подробнее.

Миксер с бетоном

Заглубленный ленточный фундамент – это замкнутый контур, который имеет вид железобетонной балки. Лента закладывается под стены строящегося здания, что позволяет распределить вес здания по периметру фундамента. Ленточный фундамент защищает здание от деформаций, и на нем можно строить строения любого типа и из любого материала – дерева, пеноблоков, кирпича и так далее.

Ленточные монолитные фундаменты являются самыми распространенными и одновременно самыми недорогими и прочными фундаментами используемыми в частном строительстве.

Строительные материалы используемые при строительстве фундамента частично одни и те же, но есть различия в зависимости от конкретно выбранного типа.

ленточный фундамент

Примерно перечень материалов будет выглядит так.

  • Песок.
  • Щебень.
  • Цемент.
  • Бетон М200 и выше.
  • Арматура стальная. По желанию можно заменить стеклопластиковой, но только если вы в ней уверены.
  • Проволока, катанка 6-8 мм. Если арматурные каркасы будут изготавливается на месте, самостоятельно. Можно заменить арматурой 8 мм. Но нужно иметь станок для ее сгибания.
  • Проволока вязальная.
  • Электроды для сварки.
  • ПЭТ пленка или рубероид, или и то и другое.
  • Доска обрезная 30 и 50 мм толщиной, для опалубки.
  • Крепеж для сборки опалубки.
  • Шпильки, шайбы, гайки или специальные стяжки для опалубки. Чем выше опалубка тем они нужнее.
  • Возможно утеплитель, если вы захотите утеплить свой фундамент.
  • Возможно ОСП плита, если вы планируете вместе с фундаментом отлить монолитный бетонный подвал.
  • Камень, колотый, бутовый. Если вы хотите строить дом на бутобетонном фундаменте. Но арматура тогда не нужна.
  • Сетка арматурная, сварная. Она нужна если это будет сборный фундамент из блоков фбс.
  • Мыло, пластификатор для бетона. Если работы будут проводится в ручную.
  • Фибра для бетона, стальная или пропиленовая. Это хорошая идея если бетонные работы будут проводиться в ручную. Можно добавлять и в заводской бетон. Но далеко не все водители миксеров на это согласятся. Отбить застывший фибробетон со стенок бочки миксера, практически невозможно, если это последний его рейс за день до он точно не согласиться.
  • Так же возможно понадобятся материалы для вертикальной гидроизоляции бетонных конструкций, выбранного типа.
  • Если фундамент сборный, тогда естественно понадобятся блоки ФБС нужной марки.
  • Мел, гипс, или что то похожее. Он понадобится для разметки контуров траншей, для работы экскаватора, шнурки он как вы понимаете просто порвет. Контуры траншей просто просыпаются мелом. В принципе можно обойтись песком. Мы недавно обошлись рисом. Ну да, про мел забыли, нашли в старом доме мешок старого риса, и два десятка упаковок старого обойного клея, тем и обошлись.

В принципе это по материалам все, но как я и писал в зависимости от типа фундамента некоторые позиции вам не понадобятся.

Теперь о составе работ. Полный перечень, может кому то пригодится. Но сразу внимание! Когда договариваетесь с рабочими, всегда уточняйте что по их мнению входит в озвученные к примеру бетонные работы. Если не уточните и не оговорите с ними полный перечень необходимых работ, потом обязательно узнаете, что по их мнению бетонные работы о которых вы с ними договорились это просто постоять рядом с миксером сливающим в опалубку бетон. А за саму опалубку, армирование, разгрузку арматуры, сварку и так далее вы должны им отдельно, и еще столько же.

И так, предполагаемый, максимальный, перечень работ. Лишнее удалить.

  • Подготовка площадки. Это или бульдозер, который снимет слой грунта с травой и кустами. Или все эти же работы в ручную. Включая спил деревьев если они есть и мешают.
  • Разметка площадки. Шнурками или нивелиром, безразлично. Для работы экскаватора, отсыпка контуров мелом.
  • Земельные работы, если копать планируете в ручную. Или услуги экскаватора.
  • Если копали экскаватором, выравнивать траншеи все равно в ручную, лопатой. Тут нужно предусмотреть несколько кубометров земельных работ.
  • Погрузка грунта. Если грузить будете вручную. Или услуги погрузчика.
  • Вывоз грунта. Если планируете грунт вывозить.
  • Устройство и уплотнение песчаной подушки.
  • Изготовление арматурных каркасов.
  • Монтаж арматурных каркасов.
  • Монтаж опалубки. Он нужен даже при строительстве сборного фундамента из блоков фбс.
  • Демонтаж опалубки.
  • Бетонные работы. Ручные, и из миксера стоят по разному.
  • Укладка бутового камня.
  • Гидроизоляция. Если она планируется.
  • Обратная засыпка грунта. Она понадобится если это фундамент из блоков или  фундамент лился опалубочным методом. Ее можно делать вручную, можно погрузчиком, но в последнем случае велик риск повредить гидроизоляцию.
  • Разгрузка блоков фбс.
  • Монтаж блоков фбс. Если монтаж будет с колес, то разгрузка не понадобится.
  • Естественно услуги крана.
  • Услуги бетононасоса, если его планируется использовать.
  • Доставка бетона. Пишу отдельно, так как заводы всегда озвучивают стоимость бетона, без учета  доставки, самовывозом, доставка стоит отдельно.
  • Также сразу считайте доставку и разгрузку всех материалов. Если разгрузка далеко на улице, и потом все нужно заносить на участок, то плюсуйте еще и это.

Это полный перечень работ, на все типы ленточных фундаментов. Лишнее как я и писал удалить.

Все это было только начало. Ни кто и не обещал что будет легко и просто. Продолжаем.

А теперь о самих ленточных фундаментах. Их типах и конструкциях.

монолитный фундамент

Ленточные бетонные фундаменты, классифицируются по ряду технических признаков.

В основном по тому, как устроен этот ленточный фундамент.

Монолитный ленточный фундамент,  как один из лучших и один из самых трудоемких фундаментов. Под него готовится траншея необходимой ширины и глубины. Траншею лучше всего копать экскаватором, это дешевле. Но нужно учитывать ширину ковша, и плотность грунта. Если у вас по расчетам фундамент шириной 45 см. Вы договариваетесь с экскаваторщиком, он приезжает с ковшом 45 см, роет вам траншею, и вы получаете на рыхлом и сыпучем грунте, траншею шириной минимум 50 см. А ее еще нужно немного выровнять в ручную, лопатами. Это не страшно, но расчетного бетона может не хватить, так как вы рассчитывали на ширину 45 см, а получили 50 см и более.

Но в такой ошибке есть плюс, чем шире траншея, тем больше опорная площадь фундамента, а значит больше и его несущая способность.

После этого, при необходимости делается песчаная подушка, в траншею засыпается слой песка или ПГС (песчано гравийная смесь) он или уплотняется вибротрамбовкой или просто проливается водой.

Дальше, в самом простом варианте траншея просто выстилается пэт пленкой. Это безопалубочный метод монтажа ленточного монолитного фундамента. Он применим только там где нет необходимости делать вертикальную гидроизоляцию. А это сухие грунты, с низким уровнем расположения грунтовых вод, на незаливаемых и не подтопляемых участках. Пленка делает поверхность бетона практически зеркальной, и не дает воде содержащейся в бетоне впитаться в землю. Гладкая поверхность бетона менее гигроскопична и легче переносит зимние деформации грунта, когда замерзнув, грунт расширяется, и пытается вытолкнуть фундамент наверх, цепляюсь за его боковые поверхности. На самом деле, нагрузки действующие на фундамент снизу, в таких случаях многократно превосходят нагрузки которые действуют на фундамент сверху, даже учитывая уже построенный на нем дом. Именно поэтому, крайне не рекомендую оставлять ненагруженный фундамент в зиму. Если он построен на влажном грунте. Если грунт под ним промерзнет, его переломает как сухое печенье. Особенно это касается сборных ленточных фундаментов, их в таких условиях деформирует очень легко. Можете сами убедится в этом, покатавшись по пригородам и посмотрев на давно стоящие одинокие фундаменты. Понятие — фундамент должен устоятся, бред придуманный ленивым оленем. Под собственным весом, он не может устоятся. Он может только деформироваться из за промерзания под ним земли.

В общем траншеи готовы, песчаная подушка готова (она не всегда нужна и полезна). Пленкой траншеи высланы, и ветер пленку не унес и не порвал. Уже половина дела сделана.

опалубка подвала

После этого, в траншее устанавливаются арматурные каркасы, свариваются, усиливаются по углам и пересечениям.

Так же важно не забыть предусмотреть вводы для коммуникаций, для этого обычно в траншее на самом ее дне устанавливаются гильзы из пластиковых и асбестоцементных труб, через которые потом в дом будут проведены вода и канализация. Диаметра труб в 150 мм достаточно, важно установить их в траншее так чтобы их не сместило и не залило бетоном.

Потом все это заливается бетоном. Если есть возможность, лучше использовать заводской бетон подаваемый миксером или бетононасосом. Но можно и в ручную. Ручные бетонные работы сильно увеличивают сроки бетонирования и стоят значительно дороже. И в общем, в силу того что приходится их прерывать, качество монолитных работ и прочность бетонного основания снижается.

Тут есть еще один неочевидный момент. Бетон содержит строго определенное количество воды, но в таком виде бетонная смесь не пластична, для увеличения ее текучести рабочие скорее всего добавят воды больше чем нужно, это резко снизит марку бетона. Поэтому очень рекомендуется использовать пластификаторы и вибрировать бетон. Но с вибрированием тоже есть сложности. Вибратор при уплотнении бетона не должен касаться арматуры а это сложно. Если вы не экономили на армировании, а вы я надеюсь на нем не экономили. Ни кто за этим следить не будет, да и уследить можно только держа вибратор в руках. Рабочим как правило более интересна их зарплата, чем качество и прочность вашего фундамента. В общем за всем этим лучше проследить по мере возможности, а от вибрирования бетона можно и отказаться, в качестве пластификатора можно использовать простое жидкое мыло, если нет специально для этого предназначенных добавок в бетон. В результате этого, у вас получается монолитная бетонная лента залитая на уровень грунта. В простых случаях, цоколь если он будет бетонным, заливают отдельно, так просто удобнее. Поверх залитой бетонной ленты устанавливают опалубку нужной высоты и нужной ширины, снова закладывают арматурные каркасы и бетонируют. Опалубочные работы это не так просто как кажется. Давление бетона на стенки опалубки в зависимости от ширины и высоты цоколя, создает нагрузку от одной до двух тонн, на квадратный метр опалубки. Поэтому опалубка должна быть очень прочной. И если она прочная, то стоимость ее совсем не маленькая, но экономить себе дороже. Если во время бетонирования ее раздавит, то вы потеряете время, бетон и деньги. При высоте цоколя в 50 см и ширине 30-45 см толщина доски опалубки не должна быть менее 30 мм. Это и то мало, практически на грани ее деформации, но толще используют редко. На цоколь обычно нужно не менее двух кубометров обрезной доски, а это 20000 рублей. И не стоит надеяться что эту доску вы потом используете на крышу, вода и бетон деформируют ее так что максимум на что она будет годится так это на дрова. Ну как максимум готовую опалубку можно будет переделать и использовать при бетонировании армопоясов, там тоже понадобится опалубка и тоже довольно много. Можно попробовать взять опалубку на прокат, но это тоже не бесплатно, и доступно далеко не везде.

строительство фундаментов

При строительстве цоколя, можно схитрить. Совместив опалубку с отделкой цоколя. Способ простой но эффективный. Если в качестве отделки цоколя вас устроит рваный или гладкий клинкерный кирпич. Делайте цоколь пустотным, из кирпича. Внешний контур из облицовочного кирпича. А внутренний из простого м150, обязательно керамика. Получившийся между кирпичом простенок шириной 25 см. Заармируйте и забетонируйте. Получите в итоге уже отделанный цоколь, за стоимость доски которая ушла бы на опалубку. Способ вполне проверенный. Просто дайте кирпичной кладке хорошо схватиться, и заармируйте ее штамповкой. Если высота цоколя больше 50 см. Лучше не рисковать, и поднять его в два этапа. Кирпичная кладка в пол кирпича, при высоте метр, тоже может не выдержать давления бетона. Вероятность ее разрушения конечно мала, но лучше перестраховаться, во избежание лишних расходов.

В итоге всех этих работ у вас получится монолитный, ленточный фундамент,  если все было сделано хорошо, основание дома получается целостным, монолитным и достаточно прочным, способным выдержать вес строящегося здания. Такой фундамент не является слишком дорогостоящим, и не требует больших затрат времени. Естественно это только относительно других типов фундаментов.

Для монтажа такого фундамента, применяются различные материалы, и в зависимости от выбранного материала, ленточный фундамент делится на несколько типов.

Монолитный бетонный. Требует большого количества цемента, песка, арматуры, щебня или готового бетона. Его можно применять во всех случаях. Он подходит для любого строительства.

Другой тип фундамента, ленточный бутовый фундамент.

Еще одна разновидность простого фундамента — Бутовый. Толщина такого фундамента составляет от 500 мм. Процесс его строительства является достаточно трудоемким, и требует больших затрат времени. Укладка камней осуществляется вручную. При этом они не просто сваливаются в траншею, они укладывается максимально плотно, с минимальными пустотами. И просыпкой этих пустот песком, или глиной. Если стоимость камней невысокая, то бутовый монолитный фундамент станет альтернативным выбором. Но нужно точно знать что такой тип фундамента соответствует вашему дому, и создаваемым им нагрузкам. Я не знаю современных случаев когда такой тип фундамента использовали бы при строительстве дома, в основном это хоз постройки и не более. Хотя лет 50-100 назад он был очень распространен. Снося старые дома, мы часто на такие фундаменты натыкаемся. Нужно отметить, что дома эти, на момент своего сноса, в основном чувствуют себя достаточно бодро, и редко когда имеют серьезные трещины и деформации причиной которых явно служит слабый фундамент.

В целом, этот фундамент в современных условиях является дорогостоящим и последние годы практически не применяется. О нем можно вспомнить только если есть доступ к большому количеству колотого камня, и этот доступ бесплатен. Только тогда все это может быть обоснованным выбором, и то исключительно по экономическим причинам, других причин для его выбора я найти не смогу.

бетонные подвалы

Еще один тип ленточных фундаментов Бутобетонный фундамент.

Толщина этого фундамента, как правило, составляет те же самые 50 см. Этот фундамент при определенных условиях, может быть более экономичным, по сравнению с бутовым и бетонным фундаментом,  расход некоторых материалов при его монтаже ниже. Основой фундамента является тяжелый бетон с добавлением в него 40% бутового камня. Его монтаж имеет ту же последовательность как и описанный выше. Но, бутобетонный фундамент невозможно армировать, а это большой минус. Поэтому выбирать данный тип фундамента можно тоже только в случае наличия необходимого количества  бесплатного камня, и под небольшие дома, не выше одного этажа. Если же камень для фундамента нужно покупать, экономический смысл полностью теряется, так как стоимость кубометра булыжника как правило выше, или равна стоимости кубометра бетона. А учитывая что булыжник сам в траншею не запрыгнет, и за это придется платить, его стоимость может превысить стоимость железобетонного монолитного фундамента таких же размеров.

Снова оговорка, не нужно в фундамент совать всякий мусор. Битый кирпич, ржавые трубы и так далее. Много вы не сэкономите, а вот проблем на будущее можете нажить. Оно вам надо?

Продолжаем.

Наряду с монолитным ленточным фундаментом, применяется ленточный сборный фундамент. Для его монтажа  используются скрепленные между собой, при помощи раствора железобетонные блоки заводского изготовления. Помимо этого, применяется армирование, и обязателен армопояс по периметру всех блоков. Этот тип фундамента дороже монолитного ленточного. При его строительстве обязательно использование спецтехники. И общий состав работ больше чем при строительстве ленточного монолитного фундамента безопалубочным методом. К тому же, так как при монтаже такого фундамента ширина траншеи значительно больше, это уже дает возможность сделать вертикально гидроизоляцию, которая в некоторых случаях обязательна, а в этом случае нет смысла от нее отказываться даже если вам кажется что можно обойтись и без нее. Так же у такого фундамента несущая способность намного выше. Опорная лента на которую потом будут монтироваться фундаментные блоки, заливается  на всю ширину траншеи. А это как минимум 90 см. Поэтому опорная площадь почти в два раза больше, и при сравнимых нагрузках давление на грунт создаваемое конструкциями строения, будет соответственно в два раза меньше. Такие фундаменты рекомендуется строить под большие тяжелые коттеджи, с тяжелыми перекрытиями. Они обеспечат максимальную надежность и отсутствие деформаций. Конкурентом данного типа фундамента по надежности и по несущей способности, является только монолитная железобетонная плита.

Вторым признаком классификации ленточного фундамента является характер его заглубления. Предварительно нужно определить глубину залегания фундамента с учетом весовых нагрузок на него. По данному признаку ленточный фундамент подразделяется на: мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Перед возведением ленточного фундамента, необходимо определиться с его типом, и степенью заглубления. А затем нужно разбить участок с использованием нивелира (в случае заливки фундамента для больших зданий). А для маленьких зданий, таких как гараж, баня, дом  или летняя кухня, можно использовать колышки и шнур. Важно изначально трезво оценивать нагрузки создаваемые строением на фундамент. Они чаще всего не так высоки как может показаться, но это уже требует расчетов. Ошибки и в большую и в меньшую сторону, одинаково неприятны. Слабый фундамент может в дальнейшем преподнести неприятные сюрпризы и потребовать больших расходов на их устранение. А чрезмерно прочный, избыточный фундамент, это конечно хорошо. Но может сразу пробить огромную дыру в вашем бюджете, совершенно не оправдано. Если бюджет такие дыры допускает, то это не проблема, а если он не безграничен, то это может создать проблемы с дальнейшим финансированием строительства.

В любом случае, фундамент это важно. Это примерно 25-30% стоимости строительства дома. Для того чтобы ваше строение получилось надежным и прочным, необходимо соблюдать основные правила монтажа ленточного фундамента. Заранее определиться с его типом, а также провести грамотные расчеты относительно глубины заложения, ширины опорной ленты и степени ее армирования. После чего нужно грамотно составить смету на все предстоящие расходы в соответствии с текущей стоимостью материалов, стоимостью работ и составом самих этих работ. Так же нужно учесть все транспортные расходы, погрузочно разгрузочные работы и все услуги спецтехники, если планируется ее использование. После чего лучше к полученной сумме прибавить процентов десять на накладные и непредусмотренные расходы, они обязательно будут.

А уже потом, если полученная сумма и количество колей в ней вас не пугает, тогда можно приступать к строительству.

Грамотный подход к планированию и строительству, позволит избежать непредвиденных обстоятельств в ходе дальнейшей эксплуатации построенного дома, и позволит сохранить его на многие десятилетия.

Позвонить WhatsApp E-mail

«Центр Коттеджного Строительства» Таганрог. Ростов на Дону.

КОНТАКТЫ

Если эта публикация оказалась, вам полезной, поделитесь ей в соцсетях.